VIAJE A JEREZ, RONDA, ANTEQUERA y otros lugares (1 de 2)

JEREZ DE LA FRONTERA: Su nombre se remonta a la existencia de una Xera fenicia, Sèrès, luego intensamente romanizada con el nombre de Ceret, aunque su localización es desconocida todavía.

VIAJE A JEREZ, RONDA, ANTEQUERA y otros lugares

(Febrero del 2008)

El veintiuno de febrero y desde el lugar acostumbrado; iniciamos el viaje un grupo de treinta y cuatro jubilados; son las siete y diez de la mañana cuando el autocar inicia la marcha, con diez minutos de retraso.

Ya en las afueras de Jaén, aprecio una luna llena, que en la plenitud de su “plenilunio”, llena con su lechosa luz la negrura de la aún noche invernal; y el olivar que voy viendo, adquiere ese aspecto de paz y también de fantasmagoría, que completan la aparente paz nocturna del campo, en una noche sin apenas nubes y en la que hace un buen tiempo a pesar de la época fría en que aún nos encontramos. Marchamos “tras la Luna y el Sol”, o sea; hacia Occidente.

Alcolea

Nos empieza a amanecer ya entrando en tierras de la provincia de Córdoba. Cortinas de niebla se divisan en el fondo de los valles que hay entre las lomas que voy viendo; es poco espesa y se ve blanca algodonosa; tenue. Ya cerca de la capital cordobesa, el denso olivar o “mar de olivos” que venimos atravesando, da paso a muy verdes campos de cereal; pero entre estas grandes extensiones de tierras calmas, se aprecian grandes plantaciones de nuevo olivar. Ha llovido estos días atrás y la tierra se nota empapada; incluso abundan los charcos o pequeñas charcas en las hondonadas. Un tenue sol mañanero, nos da en las espaldas… mejor dicho, en la trasera del autobús; son las ocho y veinte y nos encontramos muy cerca de Córdoba. Hemos entrado en la autovía de Andalucía y estamos a la altura de Alcolea. Diviso la penitenciaría instalada en este municipio… cárcel que se encuentra muy cercana al asfalto por el que rodamos y que muestra la fría estampa propia de estos establecimientos. Cruzamos el río Guadalquivir que ya discurre mansamente por aquí y de inmediato y desde una de estas lomas, o suaves ondulaciones que conforma el terreno, divisamos los barrios extremos de la moderna Córdoba; la que dejaremos a la derecha del asfalto, poco después, pasando muy cerca del estadio de fútbol. Cruzamos de nuevo el Guadalquivir; son las ocho treinta y media hora después detenemos el viaje y paramos en un lugar cercano al municipio de La Carlota; lo hacemos en uno de tantos establecimientos que hay en la carretera y donde desayunaremos y efectuaremos las necesidades propias que hay que hacer de vez en cuando. Lo hacemos rápidamente, puesto que vamos muy ajustados de tiempo; es por lo que quince minutos después ya estamos a bordo del bus y este se pone en marcha. Luce ya un sol espléndido y en el cielo hay muy pocas nubes y son de tamaño pequeño. Al paso sigo viendo nuevas y grandes plantaciones de nuevo olivar; todos son árboles jóvenes y muchos recién plantados o de a lo sumo uno, dos o tres años de “vida”; algún campo de naranjos; otros muchos de cereal y tierras calmas para otros cultivos; pronto cruzaremos por las inmediaciones de Écija, cruzando el “río Blanco” que baja con bastante agua y discurre hacia el encuentro con “el padre Guadalquivir” que lo espera un poco más abajo. Después siguen los campos iguales o similares a los descritos… “campo, campo, campo”… recorremos una de las zonas más feraces de Andalucía, que es tanto como decir de las de España. Éste “Edén agrícola”, transcurre sin interrupción geográfica hasta la desembocadura del Guadalquivir en el Golfo de Cádiz y va ensanchándose cada vez más, en una interminable ondulación de tierras fértiles cuya vista se pierde en las grandes lejanías que se pueden ver, por la limpieza del horizonte que divisamos hoy.

A las diez, estamos atravesando Sevilla y siguen estos campos ya descritos; aparecen algunas viñas ya en las cercanías de Jerez, si bien he visto otras dentro de la provincia sevillana… a las once y veinte, estamos entrando en Jerez de la Frontera; afortunadamente hemos llegado con tiempo suficiente, para lo que aquí nos trae; pero antes de proseguir, veamos un boceto histórico de esta importante ciudad andaluza.

JEREZ DE LA FRONTERA: Su nombre se remonta a la existencia de una Xera fenicia, Sèrès, luego intensamente romanizada con el nombre de Ceret, aunque su localización es desconocida todavía. Fue en la época romana cuando tuvo una gran importancia la ciudad de Asta Regia, cuyos restos arqueológicos se encuentran en la barriada rural de Mesas de Asta. Durante la ocupación árabe (711-1264), la ciudad de Jerez de la Frontera fue conocida como Scherisch. Durante los siglos XII y XIII Jerez vivió una etapa de gran desarrollo, construyéndose su sistema defensivo y configurándose el trazado urbanístico del actual casco antiguo. Con la conquista de Sevilla en 1248 por Fernando III el Santo, el área de Sherish quedo sometida bajo una especie de protectorado castellano, entre la zona conquistada y la frontera granadina. En 1264, tras la revuelta de los mudéjares, una campaña militar de Alfonso X el Sabio incorporó definitivamente la ciudad y su reino a la Corona de Castilla, concretamente al Reino de Sevilla. Según el libro de repartimiento de la ciudad, redacatado tras la conquista, existían en ella veintiún cascos de bodega y siete mezquitas. . Con la presencia cristiana, el topónimo árabe se castellanizó, pasando a ser Xeres o Xerez. Con el tiempo se añadió de la Frontera, porque su término lindaba con el Reino de Granada. De esta época son las Cantigas de Santa María, en varias de la cuales se menciona la ciudad de Jerez En el siglo XV, Jerez vivió nuevamente un fuerte desarrollo cultural, social y económico impulsando su agricultura, comercio e industria vinícola. El Descubrimiento de América y la Conquista de Granada, en 1492, facilitaron que Jerez fuera una de las ciudades más prósperas de Andalucía gracias al comercio y su cercanía a los puertos de Sevilla y Cádiz. Aunque en el siglo XVII la decadencia política, económica y social de la España de los últimos Austrias deja también su huella en la ciudad, esto no impide que durante el siguiente siglo, la ciudad continúe con buen ritmo una nueva etapa de modernización y desarrollo, es a partir de entonces cuando Jerez se hace mundialmente famosa y reconocida por sus vinos, vino denominado jerez (sherry, en inglés), siendo de gran reconocimiento sus numerosas bodegas. Durante la invasión napoleónica Jerez sufrió la ocupación y el saqueo de las dependencias municipales e iglesias locales. Este expolio empobreció a la población y supuso a su vez la retirada de valiosos objetos culturales. La desamortización de Mendizábal significó la venta, en 1837, de los cuatro cuadros del altar mayor del Monasterio de la Cartuja que se hallan ahora en el Museo de Grenoble en Francia. Aún así, la mayoría de las obras de Zurbarán se conservan en el Museo de Cádiz. Los Siglos XVIII y Siglo XIX llevaron la industrialización a la ciudad, y la llegada de la primera línea de ferrocarril de Andalucía que unirá Jerez con en el Puerto de Santa María en 1854 y con la zona del Trocadero, en Puerto Real en 1856. Esta línea se crea con la finalidad de transportar las botas de vino desde Jerez hasta los puertos más cercanos para su posterior exportación. En 1870 se construyó un ferrocarril urbano que conectaba varias bodegas, desde 1860 la ciudad contaba con alumbrado de gas y desde 1869 disponía de agua corriente.

La sociedad jerezana del Siglo XIX tenía una estructura dual, un pequeño grupo de ciudadanos conformaba la burguesía, en la que se integraban los grandes propietarios, los exportadores de vinos y buena parte de la nobleza, en el otro extremo se encontraban las clases populares, el proletario rural y urbano. Esta estructura de dualidad propició varios levantamientos de campesinos que el gobierno trató de controlar corriendo el rumor de la existencia de La Mano Negra (1882-1884), una especie sociedad secreta anarquista de la Baja Andalucía que se decía tenía en Jerez su núcleo central durante la segunda mitad del Siglo XIX. Esta fue la excusa gubernamental que se enarboló para la represión y el ajusticiamiento ejemplar de varios campesinos[1].

Jerez es considerada la cuna del flamenco actual. Durante los Siglos XIX y XX han nacido y crecido en Jerez artistas de gran prestigio en el cante y guitarra flamencos como Manuel Torre, Fernando Terremoto, Tío Borrico, La Paquera, Agujetas, Manuel Morao, Parrilla de Jerez, y, más recientemente, José Mercé o Moraíto. En Jerez se encuentra actualmente la Cátedra Andaluza de Flamencología, el Centro Andaluz de Flamenco y se proyecta la construcción de la Ciudad del Flamenco.

Con una población de más de 200.000 personas, se ha convertido en los últimos años en uno de los centros logísticos y de transportes de la provincia, superando en población y dinamicidad económica a la propia capital de provincia.^[ Está ubicada en una zona fértil para la agricultura y la ganadería. Su posición es céntrica y bien comunicada, lo que la configura como nudo de accesos de la provincia. Su término municipal incluye los Montes de Propio de Jerez pertenecientes al Parque Natural de los Alcornocales y la Sierra de Gibalbín. Es la ciudad más grande de la provincia y la quinta de Andalucía. Es también sede de la Diócesis de Asidonia-Jerez. Aparte de las fiestas comunes en toda España, en Jerez se celebran las Fiestas de Otoño, el Festival Flamenco de Jerez, la Semana Santa y la conocida Feria del Caballo. En Jerez se celebra anualmente el Gran Premio de España de Motociclismo, que suele ser una de las primeras pruebas del Mundial de Motociclismo.

Conocido este boceto para situarnos en el lugar con ciertos conocimientos de dónde estamos; prosigo el relato.

Tras unos rodeos, puesto que el conductor se ha extraviado y la guía que traemos (Candi) tampoco sabe el camino por lo que han de preguntar a viandantes; llegamos por fin a la denominada; “Fundación Real Escuela de Arte Ecuestre”[2] cuya historia resumida es como sigue.

HISTORIA: La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, es mundialmente conocida por su exhibición "Cómo Bailan los Caballos Andaluces", un espectáculo único que exhibe y resume, de manera aparentemente natural, toda la labor que desde su fundación desarrolla esta institución. En mayo de 1.973, S. M. El Rey D. Juan Carlos I - siendo príncipe de España - hizo entrega en Jerez de la frontera a D. Alvaro Domecq Romero el "Caballo de Oro", máximo galardón ecuestre que anualmente se concede en nuestro país como reconocimiento a la dedicación y labor realizada a favor del mundo del caballo.

Con tal motivo, Alvaro Domecq presentó por primera vez su espectáculo "Cómo bailan los Caballos Andaluces" constituyéndose en el origen de nuestra actual Fundación. Durante una primera etapa, la Escuela se fue desarrollando bajo la gestión personal de su creador. Más tarde el Ministerio de Información y Turismo decide hacerse cargo de la misma, comprando para ello el "Recreo de las Cadenas" al Duque de Abrantes, y se lleva a cabo la construcción de un picadero cubierto -obra del arquitecto José Luís Picardo- con capacidad para 1.600 personas y cuadras para 60 caballos. (Más información en http://www.realescuela.org : en la que incluso se puede oír la música con la que “bailan los caballos andaluces”; que es maravillosa.

Hemos llegado con el tiempo justo para que la guía saque las localidades de entrada (11,50 euros por persona: lo que me resulta irrisorio para el gran espectáculo que se ofrece)… a éste gran y único espectáculo en el mundo[3]. Entramos con gran facilidad puesto que hay varias puertas y todo está muy bien diseñado y realizado.

Así y en breves minutos, nos encontramos sentados en este peculiar “teatro” o picadero, que es de forma rectangular y con capacidad aproximada de unas dos mil personas, calculo mientras empieza el mismo, puesto que cuento uno de los sectores que tengo en frente y luego multiplico mentalmente[4]. Todas las localidades son con asiento y bastante amplio, si bien no muy cómodo; sin embargo la vista es magnífica y se domina muy bien todo el terreno: la pista es de tierra de la misma que hay en las plazas de toros (tierra de albero) y se aprecia, muy limpia y cuidada; existe una muy buena y cuidada iluminación, que cambia según la danza se va desarrollando y que se mueve automáticamente según son precisas las luces, sombras y colores; igualmente un equipo de sonido magnífico, completa la instalación. El edificio es de techos muy altos y equivalentes a los de un templo de altas columnas, que sin embargo aquí no hay ni una; todo es diáfano con luz natural y tan limpio que asombra; puesto que estando en una pista donde a diario ensayan los caballos, aquí no huele a caballo, menos a cuadra y por descontado, no se ve ni una pizca de excremento; así pues; hasta el olor resulta agradable. Es la segunda vez que vengo y lo hago encantado; ya hice, entonces un relato; pero en cada viaje se ven nuevas cosas, nuevas emociones y por ello repito.

A las doce en punto empieza “el baile”. Por los altavoces y en varios idiomas, se nos informa de lo qué es esta fundación, lo que vamos a ver y en qué consiste la doma y la preparación no sólo de los caballos, sino de los domadores y jinetes, así como los atuendos que vestirán, etc. El espectáculo se inicia con “una obertura” de música española, que luego va a continuar en un continuado concierto, consistente en un muy seleccionado repertorio de igualmente música española; lo que encanta y encantaría a cualquiera que le sea grato oír música… buena música.

Entran en la pista seis soberbios caballos, cabalgados por otros tantos jinetes que vienen vestidos “a la vaquera” y con ellos, empieza el primer “cuerpo del baile”, con un fondo de música de guitarra española… empiezan a evolucionar con tal elegancia, con tal maestría… que van arrancando aplausos espontáneos y por la emoción que llegan a provocar en algunos… “mi amigo Juan Molero… se emociona de tal forma viendo danzar a un caballo tordo, que da gloria verlo”; seguro que él disfruta más por cuanto sabe tocar la guitarra y puede saborear mejor lo que estamos oyendo. Desde luego, destaca ese caballo, como otro blanco… sobre todo las colas, alguna de ellas que llega casi hasta los suelos… limpios como el oro de un escaparate joyero. Estos animales deben tener tan esmerada doma, que en todo el espectáculo, ninguno defeca u orina; de ahí lo que he señalado antes, de la esmerada limpieza en todo. Emociona de verdad, ver hombres y caballos, moverse como piezas que parecen formar un sólo cuerpo… ¿cómo se puede conseguir tal maravilla?... pero ahí está; la puede ver el que quiera y quiera venir a verlos, puesto que se pueden ver en videos, pero no es igual… ¡ni mucho menos!

He de señalar que este gran e insólito teatro; está presidido por las banderas; nacional de España y regional de Andalucía, así como un gran retrato del rey… y mientras veo ello disfrutando como español y andaluz que soy… recuerdo a los miserables que en Cataluña y Vascongadas, ignoran (cuando no queman) la enseña nacional; cuyo escudo y colores, arrancan desde más de medio milenio atrás; puesto que ya los empleaban los Reyes Católicos en sus enseñas y antes aún de que ambos monarcas, se unieran y unieran a todos los reinos de la Península… menos a Portugal… son las miserias de los que sólo pretenden el… “maldito divide y vencerás”; está claro que para darse la vida padre estos miserables agitadores del pueblo… “que tristemente se deja engañar por estos miserables”.

Ya hemos visto que hay sesenta cuadras, pero deduzco que habrá otras más y otros caballos más en otros lugares; puesto que aquí irán apareciendo, calculo que más de treinta animales y esta selección, que debe ser la máxima… debe tener otras escalas inferiores y ello es notorio, puesto que vemos caballos “enteros o castrados”; pero hay que pensar en las yeguas, potros; sementales… y todo ello debe dar una cifra de quizá un par de cientos de animales, cuidados como es de imaginar; puesto que cada uno de estos caballos, valdría una fortuna… si es que los pusieran a la venta, que lo dudo.

Vuelvo a la pista y sigo deleitándome con este primer “baile”; al que luego e ininterrumpidamente, van entrando y saliendo nuevos caballos y jinetes; otros los llevan de las bridas, pero de formas elegantes y algunos pegados a las ancas y patas posteriores, sin temor a lo que pudiera ser una coz… tal es la doma… tal es la seguridad del domador. Hay una actuación de un ejemplar en solitario, caballo “entero”, que se nos “cae la baba” viéndolo actuar y el dominio que sobre el mismo ejerce su domador y lo que logra con él; cosa que otros lo harán también… “pero aquel caballo entre rojo fuego y negro o castaño obscuro, su pelaje es de un color especial y reluce de una forma maravillosa”… miro a mi amigo Molero y lo veo… “que se le saltan las gafas de los ojos y la boca la tiene abierta, está emocionado”; sonrío con satisfacción, pues yo también debo estar de forma parecida.

Se produce un corte o descanso de diez minutos; para hacer una pausa y que el espectador pueda “respirar”, puesto que seguro que muchos hemos quedado extasiados. También es aprovechado para que un empleado que conduce una máquina a motor, mueva y esponje la tierra, lo que logra con una brevedad que asombra.Y trascurrido ese descanso, vuelve el espectáculo con igual brío e intensidad y del que uno no se cansa; terminando el mismo, con diez caballos en el picadero o pista y que deja con la boca abierta al auditorio; en su mayor parte extranjeros… y ello es así, por cuanto están actuando un tiempo largo, evolucionan de múltiples maneras, en una armonía de movimientos, en todos los sentidos posibles y que yo no sé explicar… posiblemente, por que para explicarlo bien, hay que ser un domador de los que abajo estoy viendo; por ello mejor que la crónica que hace “el escritor”… venga usted y lo ve y luego juzga… por ello repito. Es un gran concierto, es “una ópera” sin cantantes… es simplemente, algo único en todo el mundo y es español en todas sus raíces y profundidad milenaria.

Termina el espectáculo a la una y treinta, por tanto dura noventa minutos. Cinco después, ya estamos en la calle y caminando hacia un amplio y cercano aparcamiento, habilitado para medio centenar (o más) de autocares; subimos en el nuestro y este nos lleva, tras algunos contratiempos que retrasan nuestra llegada y en el que vamos viendo algunas partes de la ciudad, los exteriores de algunas de las más conocidas bodegas jerezanas (hay muchas)… y por fin llegamos a la que se dice es la mayor de todas ellas, puesto que ocupa nada menos que doce hectáreas; nos encontramos a las puertas de la firma “González Byass” y que es en sí, un pueblo o ciudad dentro de la ciudad de Jerez; con “sus calles, plazas y jardines”: esta sola descripción ya nos dice lo que aquí hay “atesorado”, a lo largo de sus casi doscientos años de historia; y aún hoy, sigue siendo una propiedad familiar… baste decir que venden sus “caldos” en 115 países… y que su famoso “Tío Pepe” (que existió como persona) llega a todos ellos. Trataré de describir lo que es este imperio del vino.

La bodega de González Byass se fundó en 1835, y desde entonces ha estado dedicada a la crianza y envejecimiento de vinos y brandies de Jerez, con especial predilección por la producción de vinos finos. Su fundador, Manuel María González Ángel, creó la empresa a la temprana edad de 23 años, asesorado por su tío materno, José Ángel de la Peña. Nueve años después de la fundación de la Bodega, Manuel María cedió a su tío José una bodeguita para que criara a su gusto un vino fino. El resultado fue excelente y a través de Robert Blake Byass, agente de la empresa en Inglaterra, se comercializó con gran éxito en el mercado británico. En señal de gratitud, el fundador escribió en una de las botas “Solera del tío Pepe”. Y así nació el famoso Tío Pepe, en honor a José Ángel de la Peña. En 1855, Byass dejó de ser el agente de ventas de la Bodega para unirse al negocio, y la compañía pasó a llamarse “González y Byass”. Actualmente González Byass es un negocio familiar dirigido casi exclusivamente por las generaciones 4ª y 5ª de los González, siendo éstos los propietarios del 97 % de la empresa. Participando igualmente en gran cantidad de otras empresas “del ramo”. A las 650 hectáreas de viñedos situados en los mejores pagos de Jerez (Macharnudo, Carrascal y Brujena), con las que contaba González Byass, ahora hay que añadir las viñas de Croft. Todo ello le permite superar una producción anual de más de 42 millones de botellas.

Más detalles en http://www.apoloybaco.com/BodegasGonzalezByass.htm

Iniciamos la visita que será bastante corta, puesto que estas visitas a bodegas, antes gratuitas, hoy están comercializadas, cobrando en esta, entre siete y nueve euros por persona. Nos acompaña una guía uniformada y con la que visitamos algunas partes exteriores y donde se encuentra el antiguo lagar, un carro de los de transportar antiguamente la uva, desde la viña al lugar donde era pisada; algunas herramientas y útiles, hoy en desuso por las nuevas máquinas y la técnica moderna. La guía insiste que pese a lo moderno, lo esencial de la elaboración y crianza de los vinos sigue exactamente igual que antaño. Pasaremos después a ver algunas bodegas.

La primera que visitamos fue denominada: La Real bodega de la Concha; diseñada por Eiffel, autor de la torre del mismo nombre en París, e inaugurada en 1862 con motivo de la visita de la Reina Isabel II de España, a estas bodegas. 214 botas de Amontillado La Concha, reposan en su interior. En ellas y en las de máxima altura, figuran los 115 escudos de los otros tantos países, donde llegan los vinos de estas bodegas. Escudos primorosamente realizados y que son motivo de admiración.

Entramos seguidamente en una gran nave o bodega, de unos cuatro mil metros cuadrados[5] y donde hay instaladas unas cuatro mil botas (cubas de madera de unos 600 litros de capacidad), las que en tandas e hileras superpuestas y de cuatro botas (pisos) de altura, marcan los niveles de crianza del vino y que es igual sistema que nos dijeron en la reciente visita a una bodega de Montilla (Córdoba)[6]

Pasaremos luego, a la más espectacular y vieja bodega, cual es la denominada “Los doce apóstoles”; donde están todos los de la “santa cena”; enormes barricas, la principal de unos treinta y cinco mil litros de capacidad[7]; y que en sí, es como un templo al vino (“no sé si Baco o Dionisos estarán por allí escondidos) Aquí falta “un apóstol”, el que según la guía, no puede estar en este lugar privilegiado para las mejores soleras vinateras de esta bodega… se trata del Judas, que lo tienen en los fondos de otra gran bodega… “para que cuide que los selectos vinagres que aquí también se elaboran y cuidan como a los mejores vinos… para no se estropeen”… sonreímos al saber esta “deferencia religiosa” y continuamos.

Entramos en la bodega de “los ratones”, a los que vemos comer del recipiente de pienso que les costea la bodega y a cuyo lado, está una copa jerezana de buen tamaño y una escalerita diminuta apoyada en la misma, para que una vez comido el ratón… pueda subir a tomar un trago; pero mientras nos encontramos allí, si bien “ratonean y comen[8], pero subir a beber, no sube ninguno”. Estos recipientes, se cuidan esmeradamente para que “esta clientela” esté satisfecha. Pero esta bodega que yo digo de los ratones; no es de los tales, si bien la disfrutan gratuitamente; su denominación es la que sigue.

BODEGA DE LOS REYES: Sin lugar a dudas la bodega con más solera de este complejo es la llamada de "Los Reyes". En esta bodega hasta a los ratones les gusta el vino. Aquí se guardan los mejores vinos de la casa, los vinos más viejos y parte de la colección de vinos de añadas. ¿No les va a gustar este vino a los ratones?, si es el mejor. Aquí es donde toma sentido esa popular frase que dice "sabes más que los ratones". Es una bodega dedicada a la familia real española. Sus toneles están dedicados y firmados por los miembros de 6 generaciones de nuestra realeza que han visitado alguna vez las bodegas. Aquí se guardan vinos como Matusalén, oloroso dulce muy viejo, de color caoba y toques yodados, o el Noé un Pedro-Ximénez, convertido en un dulcísimo néctar, así como el Amontillado Del Duque, un amontillado muy viejo de aromas potentes. Y ese vino de añada como El Milenium, elaborado con añadas de cada una de las décadas que formaron el siglo XX… ¿No les va a gustar estos vinos a los ratones? Así estos roedores ya forman parte del patrimonio bodeguero y por cuanto de propaganda dan a la bodega, son cuidados como un componente más de la firma.

Y tras todo este concentrado y apretado recorrido por exteriores e interiores de este complejo, pasaremos a una enorme y bien acondicionada sala o salón, estilo antiguo (aquí todo lo inerte es centenario, quizá algunos árboles también) y de techos altos; muy altos y el que acondicionado para ágapes, banquetes, bodas y saraos, para el que pueda costear este excepcional marco (lo alquilan para ello). Tiene una capacidad que calculo puede llegar o sobrepasar las mil personas sentadas; pues hay en este momento cientos de estas plazas, distribuidas en mesitas tipo “taberna”, cuadradas y de cuatro plazas cada una. Aquí ya hay algunos grupos sentados y otros que vendrán después; pero nada más que sentarnos, se nos sirven en copas de cristal muy fino “tipo Jerez”[9] (limpísimas); una copa de un riquísimo vino blanco dulce, que viene a una temperatura fría e idónea; y el que “entra como una bendición”. Sobre la mesa ya tenemos una media botella, de otro vino blanco seco y un pequeño cuenco con unas patatas fritas “a la inglesa” (algunos llevamos almendras tostadas en prevención, por si la copa era “a palo seco”); pero allí mismo hay un mostrador donde te venden raciones de diferentes tipos de aperitivos, a saber… queso, jamón, embutidos, etcétera; pero la hora que es y el hambre que “nos acompaña”, nos la sabemos aguantar por cuanto en breve suponemos que vamos a comer; luego será mucho más tarde. Debido a esta hambre y las dos copas de vinos “tan generosos”; el ambiente se alegra y caldea y hace su efecto en pocos minutos; yo mientras estoy sentado y no sé por qué, me vienen a mi mente recuerdos de chaval sobre un canto desgarrado que hacía un poeta[10]. Más alegres y contentos que “unas pascuas”, salimos y pasamos por aquellas calles (ya dije que esto es un pequeño pueblo bien urbanizado) pasamos, llevados por la guía… a la gran tienda o supermercado donde se venden todos los vinos de la bodega y muchas cosas más. Mi esposa y yo, compraremos tres botellas que bien embaladas, llevaremos a casa.

Así y debido a la faltas de tiempo, o mejor dicho a las pérdidas del mismo, por diferentes circunstancias; tras subir al autocar nos desplazaremos hasta el lugar donde tenemos la comida. Cuando nos sentamos en el comedor son las dieciséis horas; “tenemos más hambre que el perro de un ciego” (que se decía cuando yo chico). Nos encontramos en Arcos de la Frontera, que dista de Jerez “media hora en carretera”, puesto que ese es el tiempo que hemos tardado en llegar… estamos a las puertas del Hotel “Peña de Arcos”; un tres estrellas confortable y limpio, donde comeremos muy bien; la guía ha ido comunicando con el hotel y trasmitiendo los retrasos en llegar; pese a ello nos han atendido y “han echado el arroz”, a su tiempo justo para que lo podamos comer sino en su punto, no pasado; cosa que agradecemos[11]. Aprisa y antes de comer, hemos tenido que descargar los equipajes, que quedan en recepción, puesto que no hay tiempo ni de subir a las habitaciones; no podemos abusar del personal que nos espera en el comedor y cocinas.

A las 17,30 y tras un muy corto descanso; se inicia la visita turística a esta vieja ciudad fortaleza; la que describiré en un boceto y como tengo por costumbre.

Antonio García Fuentes

(Escritor)

Terminado de escribir en la ciudad de Jaén: el 02 de Marzo del 2008

(Continuará)