VIAJE A JEREZ, RONDA, ANTEQUERA y otros lugares (2 de 2)

GRAZALEMA: Su extensión superficial es de 121 km² y tiene una densidad de 18,33 hab/km². Se encuentra situado a una altitud de 812 metros, en la carretera

GRAZALEMA: Su extensión superficial es de 121 km² y tiene una densidad de 18,33 hab/km². Se encuentra situado a una altitud de 812 metros, en la carretera que une Arcos de la Frontera con Ronda y a los pies de la Sierra del Pinar (dentro de la Sierra y Parque Natural de Grazalema). En Grazalema y sus inmediaciones se han encontrado restos arqueológicos indicadores de una cierta actividad humana durante la prehistoria. Sin embargo y a pesar de los vestigios de varias culturas anteriores, el prólogo histórico del lugar hay que fecharlo en tiempos de la colonización romana del Mediterráneo. Con las legiones de Escipión brotó la villa de Lacilbula en la loma del Clavijo; el nombre de esa población se vincula a la antigua denominación del Guadalete, río Cilbus, y era un recinto fortificado a cuyo alrededor se ubicaron casas residenciales. Sus orígenes son árabes, tal y como muestra su primogénito nombre, Gran Zulema, de donde proviene el actual. En 1485 fue conquistada por el duque de Arcos. Tomó un gran auge económico a partir del siglo XVII gracias a la industria de pañería que producía la famosa manta de Grazalema.

Sus actividades tradicionales eran las agropecuarias, pero en la actualidad están muy restringidas debido a la protección del Parque Natural de Grazalema, habiendo sido compensado en gran medida por el turismo. En el año 2007 contaba con 2.218 habitantes, más los que variablemente acuden como turistas o que ya son residentes; por lo que el municipio debe pasar de los tres mil. Una curiosidad es que Grazalema es el municipio más lluvioso de Andalucía y posiblemente de España (el pluviómetro de Grazalema recoge 2.132 mm de precipitación media anual). Conocido éste breve boceto, pasemos a la visita. Esta población, pegada y encajonada a la sierra, es una atalaya defendida por precipicios enormes, por lo que en la antigüedad debió ser inexpugnable; debido a esta situación, las vistas y panorámicas que desde aquí se divisan son soberbias, tanto si mira uno a las lejanías, fondos de precipicios y barrancos, o paredones rocosos que la sierra aporta y que le sirven de resguardo natural de hombres y elementos. La población puramente de trazado musulmán, está muy bien costeada de edificaciones sólidas; es una población limpia y bien cuidada. Recorremos el pueblo, disgregándonos el grupo; yo me dedico a visitar el centro o alrededores del ayuntamiento e iglesia parroquial; observo cierta abundancia de comercio, dedicado a antigüedades, artesanías, varias; destacando las de cerámica y pleita de esparto, dulcería típica de aquí, chacinas y poco más. La iglesia se encuentra cerrada, por lo que no la puedo visitar; pero sonrío al pasear por esta recoleta y bien cuidada placita; puesto que el ayuntamiento y la iglesia, están frente a frente (los dos ancestrales poderes; el político y el religioso); paseo para ver los amplios miradores que aquí cerca hay, veo algunos ejemplares de “pinsapos”[1] junto a ellos. Hace bastante frío, que acentúa el viento que corre, lo que me enfría las manos hasta quedar heladas; menos mal que llevo buen abrigo en el resto del cuerpo y buenos bolsillos en la pelliza para resguardármelas; por ello y pese a lo desapacible del clima, sigo mis paseos viendo estas agrestes vistas y lugares, donde deduzco se ha de vivir muy bien, sin prisas y lejos del mundanal ruido, puesto que aquí hay tal silencio… que ni se oye el viento; por tanto y si ello es así todo el año, este lugar es un paraíso apartado del bullicio de la civilización actual… aunque, puede que en la afluencia turística, cambie el ambiente, por aquello de las discotecas improvisadas y otros infernales inventos modernos. A las 13,30 reemprendemos el viaje hacia Ronda; veremos paisajes parecidos a los ya descritos; alcornoques en abundancia, los que descortezados muchos de ellos, dan lugar a que en determinado sitio, se vea una gran cantidad de grandes cortezas de corcho virgen, lo que nos dice que aquí es muy abundante esta materia prima, que sigue siendo única y que la química moderna no ha podido superar, por lo que sigue siendo valiosa; ya que su extracción es realizada a mano por cortadores expertos y su transporte hasta los centros de carga, ha de hacerse sobre acémilas, generalmente mulos o mulas. A las 13,15, estamos entrando en la ciudad de Ronda; que en realidad es la capital de todas estas serranías. La describo en un boceto.

RONDA: es una ciudad situada en el noroeste de la provincia de Málaga. Es la capital de la comarca de la Serranía de Ronda. La ciudad se asienta sobre una meseta rocosa a 739 metros sobre el nivel del mar. Está dividida en dos partes por un cañón, conocido como el Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín, Su población es de unos 36.000 habitantes, aproximadamente. El municipio cubre una superficie de 481 kilómetros cuadrados. Su historia: Aunque en el entorno de la ciudad se han encontrado restos prehistóricos, los orígenes de Ronda son celtas quienes en el siglo VI a.C. la llamaron Arunda. Posteriormente los fenicios se instalaron en una aldea cercana que llamaron Acinipo. Arunda, tras ser conquistada por los griegos, pasó a denominarse Runda. Pero Ronda como tal fue fundada como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, durante la campaña que el general romano Escipión llevó a cabo contra los cartagineses que dominaban la Hispania a finales del siglo III a.C. Es entonces cuando se mandó construir el castillo de Laurus el cual favoreció el asentamiento de la población a su alrededor y alcanzando en tiempos de Julio César el rango de ciudad alcanzado sus habitantes, y los de la vecina Acinipo, la cualidad de ciudadanos romanos. En el siglo V, con el fin del Imperio Romano, la ciudad es tomada por los suevos al mando de Rechila, pasando después por un período bizantino, en el que Acinipo fue definitivamente abandonado, hasta que Leovigildo la integró en el reino visigodo. En el 711 se produce la invasión musulmana de la península y, en 713, la actual Ronda abre sus puertas, sin presentar batalla, al jefe bereber Zaide Ben Kesadi El Sebseki. La ciudad pasa a denominarse Izn-Rand Onda (la ciudad del castillo) convirtiéndose en la capital de la provincia Andalusí de Takurunna. Con la desintegración del califato de Córdoba, Ronda se convierte en un reino de Taifas independiente regido por Abu Nur Hilal Ben Abi Qurra, y será durante este periodo cuando se crea la mayor parte del patrimonio monumental con que cuenta el casco histórico de Ronda y los arrabales. Abu Nur Hilal fue sucedido por su hijo Abú Nasar quien tras morir asesinado provocó que Ronda pasará a formar parte del reino sevillano de al- Muthadid. El periodo islámico de la ciudad finaliza cuando, el 22 de mayo de 1485, el rey Fernando el Católico logra tomarla tras un prolongado asedio. Tras la conquista muchos de los monumentos erigidos por los musulmanes son remodelados adecuándose a la nueva situación que vive la ciudad que inicia un nuevo florecimiento que la hace crecer extendiéndose en nuevos barrios como los del “Mercadillo” y “San Francisco”, pasando a conocerse el antiguo núcleo árabe como “La Ciudad”.

En 1572 se funda la Real Maestranza de Caballería de Ronda con fines de entrenamiento para la defensa y las guerras del reino. En el siglo XVIII a ciudad vive una etapa de importantes construcciones entre las que destacan el Puente Nuevo, que ha pasado a considerarse el símbolo de la ciudad, y la Plaza de toros. Durante los siglos XIX y XX la actividad económica de Ronda sigue siendo principalmente rural, siendo el punto de encuentro para los habitantes de los pueblos de la Serranía y teniendo momentos de esplendor a principios del siglo XX con la llegada del ferrocarril. En 1918 se celebra la Asamblea de Ronda en la que se fijó el actual diseño de la Bandera, el Himno de Andalucía y su escudo. En la actualidad Ronda se dedica principalmente al turismo cultural y rural. Hay algunas industrias agroalimentarias y de muebles, y una gran cantidad de pequeños comercios y restaurantes pensados para satisfacer la demanda de los turistas que vienen cada día en excursiones procedentes de la costa del Sol. Actualmente se ha convertido en una de las ciudades más visitadas de Andalucía gracias a su gran patrimonio monumental. Otros de los intereses añadidos en los últimos años, es la implantación en Ronda de varias bodegas de vino de calidad. Hasta aquí un muy apretado boceto para situar al turista en el lugar que visita.

Como al autocar no lo dejan entrar al casco urbano del centro; tenemos que bajar en la estación de autobuses y desde allí y en un largo paseo cuesta abajo (que luego me será penoso al regreso por el cansancio) iremos a comer, en uno de tantos restaurantes típicos, el que situado en pleno centro y muy cerca de la plaza de toros[2] y al famoso “Tajo” nos recibirá. A las catorce horas estamos comiendo; comeremos excelentemente comida variada y de cocina ancestral de estas tierras serranas; comida “fuerte” y bien regada con vino tinto; pero como hace bastante frío, nos cae como una bendición y yo comeré sin pensar mucho en mi padecimiento coronario y crónico; luego eliminaré bastante en la dura jornada que nos espera esta tarde de invierno, que será fría, ventosa y con algo de lluvia y todo ello, le vendrá muy bien a esta muy rica y apetitosa comida.

A las 15,30 viene a recogernos el guía local, que resulta ser un hombre de algo más de cincuenta años, muy bien documentado y que en un idioma ameno y entendible, nos irá explicando todo y muy bien explicado.

La primera visita es a la muy cercana plaza de toros y todos sus anexos[3]. Mi esposa y yo declinamos esta visita, puesto que esta es la tercera vez que estamos aquí y en las otras dos visitamos este monumento al arte taurino; por lo que mientras el resto del grupo lo visita, pasearemos por todos estos alrededores unos treinta minutos, viendo y disfrutando de las majestuosas vistas que se divisan desde estos “tajos” (hay varios) y que pese a que tienen la estampa propia del mal día que hace, pero siguen siendo bellos.

Viene el grupo, al que hemos esperado puntualmente donde nos indicó el guía y de inmediato nos lleva a ver las diferentes vistas que desde el famoso “Tajo” se ven[4]; apreciaremos no sólo las vistas, sino igualmente la gran obra de ingeniería, que representó el puente que lo cruza, que unió hace siglos las dos partes de la ciudad; el guía nos lo explica así: “El Puente Nuevo; constituye, junto con la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, el símbolo y el alma de la ciudad. Hubo dos grandes proyectos para la realización de esta obra. El primero del año 1.735, reinando Felipe V, que consistió en un arco de 35 metros de diámetro, y cuyas obras duraron tan sólo 8 meses, pero que resultó infructuoso pues seis años después se derrumbó, ocasionando la muerte a unas 50 personas aproximadamente. ocos años más tarde comenzaron las obras, concretamente en 1751 y finalizaron en Mayo de 1793, coincidiendo con la celebración de la Real Feria de Mayo en Ronda. En total se invirtieron más de 40 años, estando al frente de las mismas el arquitecto D. José Martín de Aldehuela, natural del pueblo turolense de Manzanera. Esta obra maestra de 98 metros de altura, construida en sillares de piedra extraídos del fondo de la garganta del Tajo, permitió la conexión del barrio moderno o del Mercadillo con el barrio antiguo de la ciudad y posibilitó la expansión urbanística de la ciudad. Desde sus balcones, las vistas de las casas colgando sobre el mismo borde del precipicio, son espectaculares”.

Admirados de paisaje y de la obra del hombre; seguiremos paseando bajo una tarde “de perros”; por la parte vieja de la ciudad y llegaremos a visitar; al paso, se nos irán explicando detalladamente edificios y palacios por los que pasamos, historia, personajes que los habitaron; hechos que protagonizaron etc.; Así llegamos al Museo Arqueológico, que igualmente visitaremos y nos será explicado sala por sala, por este buen guía turístico[5]. Salimos y seguiremos sufriendo el mal tiempo ya descrito y que es más propio de las altas mesetas castellanas, que de las tierras de Andalucía pero… “aquí tenemos todos los climas de Europa”[6]; por lo que las fuertes nevadas invernales también se dan con cierta frecuencia aquí donde nos encontramos hoy.

Pasaremos después a visitar “la catedral” de aquí; puesto que si aquí ni hay ni hubo obispo, pero este templo o colegiata, más parece una catedral que un templo parroquial que es lo que hoy es; estamos pues en “Santa María la Mayor y tesoro de Ronda”[7]. Aquí nos detendremos un tiempo largo, lo que nos viene muy bien para descansar a cubierto y sentados en los bancos del templo; pero es que ese tiempo es necesario ya que el guía, nos enseña y muestra todo el destacable contenido, que es mucho y ello requiere tiempo y además resulta de lo más interesante de esta vieja ciudad. Terminada esta larga visita, y tras pasar por los servicios que hay a la salida… continuaremos la visita, recorriendo todo o casi todo este recinto histórico y medieval, puesto que el trazado urbano así lo denota. Veremos nuevas vistas en nuevos jardines, de los que hay varios junto a estos “tajos” (que son varios, no sólo el famoso) y así, va transcurriendo el tiempo y nosotros cansándonos, puesto que han sido tres horas y media de continuo deambular, con el agravante del mal tiempo ya descrito. Regresamos de nuevo al “Tajo”, cruzamos el puente, el guía nos detiene en un lugar ya de la ciudad nueva y cercano a donde se encuentra nuestro autocar, nos despide y nosotros a él, felicitándole por su buen hacer e iniciamos… “la cuesta de la amargura”; la que lo será para mi, puesto que hasta llegar al autocar, habré de detenerme varias veces (tal es mi cansancio); pero este pasa de inmediato a que estoy sentado en el autocar y han transcurrido breves minutos[8].

Anochece cuando salimos de Ronda camino de Antequera; pasaremos por diferentes poblaciones, en un largo y sinuoso recorrido, por buena carretera pero comarcal en mayoría de tramos de la misma y lo que debido al mal tiempo que sigue; nos ocupa un tiempo excesivo en el trayecto. Así, a las 20,45 y sin habernos detenido un minuto, llegamos al hotel; sigue haciendo mal tiempo y llueve un poco; así hemos de descargar los equipajes, que si bien llevamos el mínimo necesario pero ello resulta engorroso, por muchos motivos fáciles de adivinar… y por fin, estamos descansando un tiempo necesario, en la habitación de este muy confortable hotel; un cuatro estrellas cuyo nombre es “Hotel Sierra” y que está situado fuera de Antequera (a 14 km. se nos dice) y en la autovía que va dirección a Málaga; o sea que hemos pasado Antequera en esa distancia que habremos de recorrer de nuevo y dos veces (una para la visita y otra para volver a comer aquí, mañana); “son dificultades o conveniencias del agente de viajes, vete a saber”.

Pasadas las 21,30 estaremos cenando; comeremos de forma aceptablemente buena y una hora después, ya estaremos en la cama, puesto que nos encontramos francamente cansados, tanto mi esposa como yo; pese a ello dormiremos mal y no por culpa del lecho que es muy confortable y limpio… el viento que azota y la lluvia produce ruidos extraños que nos desvelan a ratos; pero al final el cansancio puede más y descansaremos aceptablemente bien, puesto que nos permitirá recuperarnos.

Amanece el sábado 23 de Febrero[9], último día de este viaje; al igual que ayer, a las 6,45 ya estoy levantado y en el baño, para lograr así el reconfortar mi cansado cuerpo y con ello, dejo descansar un tiempo más a mi esposa. Realizado el aseo y recuperado; me pongo a escribir para desglosar “mis telegráficas notas tomadas sobre la marcha”, las que muchas veces me cuesta descifrar; mientras, mi esposa entra al baño y realiza sus abluciones con toda tranquilidad. Bajaremos después a desayunar a la hora fijada por la guía; desayuno que será frugal como siempre y pese a que allí, veo productos que me encantaría comer y que en tiempos he disfrutado; pero esos apetecibles manjares y debido a su exceso de grasa animal, hoy no me conviene ni “catarlos”[10]. Efectuado el desayuno, a las nueve ya estamos subiendo al autocar y quince minutos después, éste se encuentra aparcado en una gasolinera situada a la entrada de Antequera. A las 9,30 y puntualmente, llega la guía local que nos va a acompañar en las visitas turísticas. Se trata de una mujer de unos cuarenta años, muy ágil y muy bien preparada profesionalmente; la que tras el saludo de rigor, indica al conductor la ruta a seguir. Afortunadamente el tiempo ha mejorado y la mañana antequerana se nos presenta mucho mas apacible que la de ayer; si bien el día continuará nublado y por la tarde y al regreso, nos lloverá y volverá el aire ya descrito; no nos quejamos, puesto que bienvenida sea la lluvia tras varios años de sequías parciales y que han dejado a los pantanos y embalses, en estado bastante crítico. Pero antes de continuar mi relato, realizaré el boceto que suelo hacer.

ANTEQUERA: Las características naturales de la Depresión de Antequera han hecho de ella lugar de tránsito y asentamiento de las distintas comunidades primitivas que desde el Paleolítico Medio se establecieron en la Península Ibérica. La Edad del Bronce, sin embargo, es la que nos ha dejado los más importantes restos prehistóricos como son el Conjunto Dolménico de Menga, Viera y El Romeral, fechado entre el 2.500 y 2.000 años a.d.C. En lo que hoy es el cerro sobre el que se asienta el Castillo árabe de la ciudad, existió un núcleo fortificado ibérico que posteriormente se transformó en la Antikaria romana. Desde el siglo IV y hasta los comienzos del siglo XV, no tenemos demasiada documentación sobre Antequera, sin embargo la llegada de los árabes a la que pusieron el nombre de Medina Antaqira, abre una nueva época de conflictos consecutivos tras la caída de los omeyas cordobeses. Desde mediados del siglo XIII, una vez conquistadas Sevilla y Jaén, es cuando Antaqira comenzó a tener importancia como fortaleza militar fronteriza. Los monarcas castellanos comprendieron su condición de llave del reino de Granada y como tal intentaron conquistarla en distintos momentos. Finalmente sería el Infante Don Fernando "el de Antequera" el que la tomaría definitivamente el 16 de septiembre de 1.410. Las incorporaciones de Sevilla y Granada a la Corona de Castilla cambiaron la condición de plaza militar de Antequera por zona de expansión urbanística y demográfica. En un tiempo inferior a veinte años pasó de tener algo más de 2.000 habitantes a cerca de 15.000. La feracidad de sus tierras, que podían ser cultivadas sin el peligro a los ataques musulmanes, fue lo que originó esta oleada migratoria. Al igual que la agricultura, las actividades artesanales y mercantiles comienzan a tener importancia. En el siglo XVI, Antequera, llegó a convertirse en una de las más importantes ciudades de Andalucía por su gran actividad comercial, ya que se regulaba el tráfico de mercancías entre los ejes Sevilla-Granada y Málaga-Córdoba. La Antequera artística, va acumulando un riquísimo Patrimonio monumental.

Se van levantando gran cantidad de edificios civiles y religiosos, en una auténtica fiebre constructiva. De ahí, la monumentalidad de Antequera. En los aspectos artísticos, el siglo XVII en Antequera está marcado por el manierismo y el barroco, que serán los estilos más definitorios de la estética antequerana.

El siglo XVIII una agricultura en auge y una importante actividad artesanal y comercial hacen que Antequera viva el mejor momento de su historia. Por otra, la demanda de obras de arte por parte de la iglesia impulsó la formación de una escuela local de artistas, cuya producción iba destinada en muchas ocasiones a las poblaciones cercanas de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga. La Antequera del siglo XVIII en lo artístico es la de las iglesias de blancas y rizadas yeserías, los exteriores de ladrillo y los interiores ultradecorados; así como de las remodelaciones urbanísticas. Tampoco podemos olvidar la importancia de los plateros antequeranos, que en este siglo se agremian. Existe una arquitectura popular de características peculiares, construyéndose además por la nobleza antequerana palacios y casonas de gran belleza. En el siglo XIX a causa de una epidemia de fiebre amarilla comienza un descenso demográfico (1.804). En 1.830 empieza la recuperación, con el consiguiente aumento del número de habitantes y la importante reactivación que sufren las actividades económicas. En la agricultura desaparecerían los propietarios jurídicos, sustituidos por una burguesía agraria favorecida por una coyuntura agraria que empezaba a compartir con miembros de la antigua nobleza el poder político local. Esta burguesía tomará la iniciativa de una considerable actividad industrial, partiendo de las actividades artesanales, especialmente la textil lanera. A mediados de la década del ochocientos casi un 25% de la población activa dependía de la elaboración de los tejidos de lana, que se comercializaron por toda España. El siglo XX comienza en Antequera con una estructura de la propiedad desequilibrada, un sector primario de carácter extensivo y progresivamente especializado en el cultivo cerealístico y olivarero, y cada vez menos competitiva. Tras la guerra civil vive momentos de declive económico en medio de enormes miserias sociales. Los años sesenta traerán una fuerte emigración, sufriendo la población un momento de considerable regresión. La Antequera actual vive un momento expansivo, con una agricultura modernizada y una actividad industrial en constante crecimiento.

El municipio cuenta en la actualidad con 45.000 habitantes. Esta ciudad es capital de una comarca que cuenta con 19 municipios, por lo que el comercio de aquí es muy importante y ello se nota en una primera vista; puesto que veremos, al paso del autocar, incluso dos grandes supermercados pertenecientes a cadenas nacionales, y también una gran tienda de “chinos”, amén de gran cantidad de comercios bancarios y cajas de ahorros, lo que demuestra que aquí se mueve bastante dinero. Aparte de ello y por su situación estratégica (es el centro geográfico de Andalucía) muchas grandes empresas, han establecido aquí y lo siguen haciendo; sus centros “logísticos”. Unido todo ello a las riquezas industriales y agrícolas ya descritas, explica la gran expansión urbana de viviendas y de polígonos industriales que la rodean y que vamos viendo.

Atravesamos la ciudad; pasaremos bordeando la vieja y destacable plaza de toros[11] cuyo tamaño y estampa nos sorprende. Nos encaminamos al famoso paraje conocido como “El Torcal”[12] partiendo desde Antequera, que se encuentra a 550 metros de altitud; hemos de subir a esta montaña que relativamente cercana, ya alcanza los 1200; son 17 km. de subidas en pendientes enormes y zigzagueando por una estrecha carretera, pero bien pavimentada; pero estos precipicios no son aptos para miedosos o de quienes padezcan vértigos. Unamos ello al viento que aquí hace hoy mientras subimos y el cielo que está encapotado… por lo que la guía, ya nos vaticina que la visita será corta y que no podremos recorrer a pie ninguno de los dos senderos habilitados, por lo resbaladizo del terreno; el más pequeño de un km. de recorrido y el otro de casi el doble. Llegamos por fin a la cumbre y ¡oh sorpresa! aquí el viento es mucho más suave, si bien cae una tenue lluvia que luego deja de caer. Pasamos de inmediato al bien resguardado mirador y reconoceremos que ha merecido la pena subir a ver estas maravillas naturales y que se aprecian, haga el tiempo que haga; puesto que en días claros, la guía nos dice que desde aquí se divisa el mar Mediterráneo.

Debe ser cierto puesto que desde esta muy alta atalaya y por cuanto le rodea, cada momento y según el tiempo que haga, sus vistas seguirán siendo maravillosas, incluso en noches claras o de luna llena. Hay que decir que por estos parajes, discurría el camino de herradura para acortar camino hacia Málaga. Disfrutaremos una media hora viendo y admirando estos parajes, puesto que aunque la guía nos lo ha descrito muy bien mientras subimos, pero son nuestros propios ojos los que nos dicen lo que son estas maravillas y la sensación que ello nos proporciona a cada uno de nosotros y según la sensibilidad de cada cual (a todos agrada por cuanto dicen). A mi me recuerda, la otra maravilla pétrea de España, cual es “La Ciudad Encantada”, sita en la serranía de Cuenca; también la montaña de Monserrat; aunque y es claro, son diferentes pero indudablemente maravillas creadas por la madre Naturaleza… aquí vemos algunas fantasmagóricas figuras y sus infinitas formaciones y configuraciones, que aún con el limitado espacio en que nos tenemos que mover, pero es suficiente para apreciar todo el conjunto. La guía nos dice que aquí hay cierta abundancia de fauna (ver nota al pie donde lo describo) si bien por esta altitud y azote de todos los elementos, se ven arbustos “atormentados” y pegados a las oquedades, donde viven y resisten, puesto que arbolado apenas si se ve algo… “esto es un desierto de piedra” y precisamente esa es la maravilla. Pasaremos a las instalaciones oficiales que aquí existen para atender al turismo, donde hay oficina, aseos, tienda para comprar recuerdos, sala de interpretación, e incluso un observatorio astronómico. Regresamos a las 10,50 y una hora después y tras atravesar de nuevo Antequera, recorremos los casi 20 km. que la separa de la famosa laguna de “Fuente de piedra”[13] y que son famosas por cuanto aquí anidan, miles de “flamencos”[14]; pero su fauna es muy abundante y ello lo aprecio a simple vista hoy mismo; puesto que y aparte de los flamencos; hay miles y miles de otras aves, incluso abundan las gaviotas; por tanto debe haber abundancia de anfibios e infinidad de otros seres vivos, de los que toda esta fauna se alimenta; puesto que hay que decir que esta laguna tiene una gran extensión (14.000 hectáreas); lo que a mi me ha sorprendido, puesto que yo y aunque las he visto en documentales, las creí mucho más pequeñas. Se encuentran rodeadas de olivares adultos o ya viejos, lo que les proporciona un marco muy hermoso. Pero para ver los flamencos hay que llevar unos muy buenos prismáticos, por lo alejados que se mantienen de las orillas de la laguna (allí los alquilan); terminamos esta visita; son las 12,10 y rápidamente volveremos a Antequera. Aparcado el autocar en una placita céntrica habilitada para ello, marcharemos de inmediato a visitar la “Iglesia del Carmen” por ser la más dotada en diferentes artes y en la que destacan su artesonado mudéjar y un enorme y monumental retablo es su altar mayor; aparte de otros contenidos de menor importancia[15]; veremos todo ello con detenimiento y completa explicación de la guía; que nos dice que en la ciudad hay 27 iglesias y hubo hasta una docena de conventos, lo que denota… “la riqueza de aquí y a explotar religiosamente”. Pero ver todo ello, no ha lugar, necesitaríamos varios días, si sumamos otros muchos monumentos no religiosos. No vamos a ver ni el museo municipal, que contiene una pieza única “un bronce romano”, el que ya describí en mi libro “Monólogos en la radio”, motivado por una visita a esta ciudad hace ahora exactamente treinta y un años (1977) y dediqué un buen espacio para describir esa maravillosa estatua de bronce y que representa a un niño (“efebo”); me hubiese gustado volverlo a ver, puesto que hemos pasado por la puerta… “pero”. Regresamos al lugar donde nos aguarda el autocar y observo que algunos compañeros vienen con bolsas de dulces típicos de la ciudad, incluso han comprado pan y alguno, se lleva el afamado “bienmesabe”[16], del que la guía ha hablado y yo he confirmado, pues lo comí en aquel viaje, donde se nos ofreció como un postre excepcional, que lo es; hoy me privo de comerlo y de comprarlo, “no me conviene”; aquí acaba la visita turística. Nos despide la guía y rápidamente volvemos al hotel y a las 14,15 ya estamos comiendo; puesto que esta mañana, ya bajamos equipajes y estos están en la panza del bus. Comeremos una buena comida pero sin nada extra que destacar y tras una sobremesa de unos 45 minutos; parte de la cual yo invierto en tomar notas y en salir fuera a dar un paseo, mientras echo restos del pan que ha sobrado en la mesa… a “mis amigos los gorriones”; pero hace tal viento que arrastra esas migas, lo que no me importa, puesto que estos astutos pajarillos las encontrarán… seguro.

A las 16,15 subimos al autocar, sigue el viento, hace frío y caen algunas gotas de agua, es una llovizna que más que mojar molesta por cuanto la azota el viento. Regresamos por la autovía que une Málaga-Granada-Jaén-Bailén.

Cerca de la segunda ciudad, nos desviamos para visitar el pueblo de Fuente Vaqueros, puesto que en el itinerario del viaje, está el visitar la casa museo del poeta y dramaturgo, Federico García Lorca, nativo de esta población; a las 17 h. estamos aparcando en una plaza muy cercana a la citada casa, a la que nos encaminamos de inmediato.

Visitaremos esta casa que se conserva muy bien y lo hacemos guiados por un guía y guardián oficial (hoy es una fundación oficial) que nos explica muy detalladamente, desde donde nació (allí está la cama de los padres y la cuna del niño Federico), al piano que tocó (también fue músico) y una gran cantidad de muebles y enseres que se han conservado y que fueron dotación de esta casa de “pudientes” (los padres eran ricos propietarios agrícolas); se nos pasará una película o documental, con lo que se ha podido recuperar del cine de la época y donde apareció el protagonista: Estaremos aquí casi una hora y verdaderamente ha merecido la pena entrar a ver todo lo que aquí hay expuesto[17]; por ello merece desviarse, ya que está a dos pasos de una de las autovías de mayor tráfico, del Sur.

A las 18,15 emprendemos la etapa final del viaje; llueve con intermitencia y lloviendo llegaremos a Jaén a las 19 h. y nos encontraremos en casa, veinte minutos después llevados por un taxi. Ha resultado en conjunto un buenísimo viaje turístico aunque lleguemos muy cansados. Y ha sido un muy buen viaje, por cuanto todos somos socios de “AJIMA” (Asociación Jiennense de Mayores) todos o casi todos conocidos de anteriores viajes; muchos desde muchos años atrás, algunos incluso amigos desde la infancia (Juan Molero); es por lo que resultado una magnífica convivencia y muy amenizada; donde no han faltado rememoraciones compartidas de tiempos pasados; de contar chistes y anécdotas; incluso el canto de fragmentos de zarzuela, con los que nos amenizó algún trecho del viaje, Antonio Vega (barítono del Orfeón Santo Reino), el que con una muy buena voz, nos sorprendió improvisando sobre la marcha del autocar; etc. así pues, todo ello nos proporcionará un muy grato recuerdo de este viaje. FIN

Antonio García Fuentes

(Escritor)

Terminado de escribir en la ciudad de Jaén: el 02 de Marzo del 2008